Roberto Capucci, l’arte di vestire le muse

Torino celebra Roberto Capucci attraverso le donne che hanno indossato e ispirato le sue creazioni. Dal 6 novembre 2026 al 28 febbraio 2027, il Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto ospita “Roberto Capucci. Vestire LE muse”, mostra curata dalla storica dell’arte e del costume Silvia Mira che riunisce 50 abiti, bozzetti e illustrazioni per raccontare oltre mezzo secolo di ricerca tra moda, arte, cinema, musica e società.

Il filo conduttore non è una successione cronologica di collezioni, ma il rapporto tra Capucci e le personalità femminili per le quali ha creato. Attrici, cantanti liriche, aristocratiche e protagoniste della cultura e della scienza diventano così la chiave per entrare in un universo nel quale l’abito supera la funzione di semplice indumento e si trasforma in una costruzione di volumi, colore e materia.

Tra i nomi che attraversano il percorso figurano Rita Levi Montalcini, Silvana Pampanini, Lucia Bosè, Catherine Spaak, Valentina Cortese, Raina Kabaivanska e Katia Ricciarelli, accanto alle donne dell’aristocrazia e dell’alta società che hanno conservato nei propri guardaroba creazioni realizzate appositamente per loro.

Gli abiti di Capucci tra scultura, 

architettura e colore

 

Considerato una delle figure più originali dell’alta moda italiana del Novecento, Roberto Capucci ha costruito il proprio linguaggio attraverso una ricerca che guarda tanto alla natura quanto all’arte e all’architettura.

 

Nei suoi abiti, fiori, foglie, ali e forme minerali diventano pieghe, plissé e sovrapposizioni. Il colore viene utilizzato per costruire profondità e movimento, mentre il tessuto assume volumi che sembrano spesso sottrarsi alle regole tradizionali dell’abito.

 

È proprio questa dimensione quasi scultorea a emergere nel percorso del Museo Accorsi-Ometto: non una storia della moda raccontata esclusivamente attraverso gli stili di un’epoca, ma un’indagine sul modo in cui Capucci ha trasformato il corpo in punto di partenza per vere e proprie architetture di seta.

Tra le creazioni più significative esposte a Torino figura l’abito in velluto indossato da Rita Levi Montalcini il 10 dicembre 1986 a Stoccolma, quando ricevette il Premio Nobel per la Medicina. L’incontro tra Capucci e una delle maggiori scienziate italiane sintetizza bene il tema della mostra: l’abito non cancella la personalità di chi lo indossa, ma ne accompagna la presenza pubblica.

Dal cinema di Lucia Bosè e Catherine Spaak alla lirica

Un nucleo importante è dedicato alle attrici che frequentavano gli atelier romani negli anni Cinquanta e Sessanta, quando moda e cinema contribuivano insieme alla costruzione dell’immaginario italiano del dopoguerra. Sono esposti l’abito da cocktail di Silvana Pampanini, una creazione dal taglio essenziale per Catherine Spaak, un ensemble da giorno e una robe-manteau appartenuti a Lucia Bosè e un abito da sera in taffetà e velluto viola indossato da Valentina Cortese, una delle muse predilette di Capucci. Il racconto si sposta poi verso il teatro musicale. Per Raina Kabaivanska, Capucci realizzò il costume in taffetà nero e paillettes per La vedova allegra, rappresentata a Trieste nel 1991. A Katia Ricciarelli è invece legato un abito da concerto in georgette rosso, taffetà rosso e ciclamino creato per un’esibizione a Parigi nel 1986. Cinema, lirica e alta società diventano così mondi differenti attraversati dallo stesso principio: creare un abito a partire dalla persona, anziché adattare la persona a un modello prestabilito.

I bozzetti raccontano come nasceva una creazione di Capucci

Accanto agli abiti, la mostra apre una finestra sul processo creativo attraverso un’ampia selezione di bozzetti e illustrazioni dagli anni Cinquanta agli anni Duemila. Particolarmente rilevanti sono i disegni della prima collezione Capucci dell’autunno-inverno 1951, presentati per la prima volta a Torino.

Seguendo i decenni, cambia anche la sperimentazione sui materiali. Negli anni Sessanta, durante il periodo parigino, compaiono colori fluorescenti e materiali insoliti come la plastica. Negli anni Settanta Capucci sperimenta con corda, bambù e sassi, mentre negli anni Ottanta e Novanta natura, plissé e costruzione dei volumi acquistano un ruolo sempre più centrale. Sono presenti anche i bozzetti per i costumi del balletto Le creature di Prometeo, presentato al Festival dei Due Mondi di Spoleto nel 2020, testimonianza di un dialogo con il mondo dello spettacolo proseguito lungo tutta la carriera.

Una mostra nella mostra dedicata a

 Maria Luisa Gaetani d’Aragona

 

All’interno dell’esposizione trova spazio anche un focus su Maria Luisa Gaetani d’Aragona, costruito attraverso una quindicina di abiti provenienti dal suo guardaroba personale e presentati per la prima volta a Torino.

 

Il nucleo va oltre il rapporto con la moda e racconta una personalità legata anche alla fotografia, ai viaggi e alla filantropia. La duchessa ha documentato nel corso degli anni numerosi Paesi e ha dedicato progetti fotografici all’India e al patrimonio storico della Siria. Gli abiti diventano quindi documenti biografici, capaci di raccontare occasioni, relazioni e momenti della vita di chi li ha posseduti.

Capucci nelle sale storiche del Museo Accorsi-Ometto

L’ultima parte della mostra entra direttamente nel percorso permanente del museo. Venti abiti realizzati tra gli anni Ottanta e Novanta per famiglie aristocratiche e dell’alta imprenditoria vengono inseriti tra mobili, dipinti e oggetti delle collezioni Accorsi-Ometto. È un dialogo particolarmente coerente con la natura del museo, dedicato alle arti decorative e alla qualità della manifattura. Le creazioni di Capucci entrano così in relazione con ebanisteria, porcellane, argenti e arredi storici, sottolineando la dimensione artigianale e artistica dell’alta moda.

La sede stessa merita una visita: il Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto occupa la storica Domus Padi di Via Po e conserva oltre 3.000 opere e oggetti dal XIV al XX secolo, distribuiti in 25 sale.